Bien le bonjour jeunes sussus!

Vous avez toujours rêvé de savoir coder, mais vous n’avez jamais pu essayer?

Kiwédia vous propose pendant les 4 jeudis du mois d’octobre 2012 une formation au langage C pour débutants! (oui oui, comme sur le SdZ!). Nos meilleurs éléments vont travailler de concert pour vous proposer une expérience inédite à l’ESME : une formation participative avec un formateur principal (Aldrema) et des assistants(dont votre serviteur!). Plus d’excuses pour ne pas venir!

Au programme :

- jeudi 4 : Algorithmique (super important) en M05

- jeudi 11 : Les bases de l’écriture du C en M14

-jeudi 18 : Notions avancées (pointeurs, tableaux, etc) en M14

- Jeudi 25 : TP en M14

Toutes les séances commenceront à 14 heures.

See ya!

Et oui mes petits kiwédiens, chose promise chose due, l’article sur CloneZilla est enfin là! Technique de sauvegarde importante à connaitre, ghoster un système permet de gagner beaucoup de temps lors d’une réinstallation et encore plus lorsqu’il y a plusieurs PC à réinstaller.

Un peu de technique

Un ghost est l’image parfaite d’un disque dur ou d’une partition, avec l’OS, les pilotes et tous les drivers installés. C’est pratique lorsqu’on a plusieurs PC identiques par exemple, ou lorsqu’on réinstalle fréquemment son PC. C’est ce qui est utilisé systématiquement en entreprise pour déployer un parc informatique de plusieurs dizaines de machines.

Pour la petite histoire, le nom ghost vient d’un logiciel développé par Symantec (General Hardware-Oriented System Transfer). Oui oui, la compagnie qui développe l’ignoble Norton Antivirus a pondu un logiciel potable et novateur, vous ne rêvez pas(bon l’idée n’était pas d’eux mais passons)!

Pour bien comprendre l’intérêt de ce type de logiciel, il faut savoir se servir de ses partitions. Par défaut, les OS créent une partition sur le disque dur (C: sous Windows). Des logiciels de partitionnement permettent de répartir l’espace du disque dur en plusieurs partitions. Avantage immédiat : en cas de problème Windows(mon correcteur orthographique ne connait pas windows sans majuscule xD), on ne reformate que la partition système qui contient l’OS et magie, les programmes installés sur les autres partitions sont toujours là! En d’autres termes, c’est comme avoir plusieurs disques durs virtuels, si vous n’aviez pas déjà compris.

Si cette solution est élégante plutôt que de tout réinstaller, il reste tout de même quelques inconvénients :

• Il faut reformater manuellement chaque PC, opération longue mais surtout qui ne se fait pas d’une traite;
• Le Windows ainsi réinstallé ne voit pas les programmes antérieurs des autres partitions (dans le panneau de configuration). Cela est parfois un problème avec des programmes qui s’exécutent mal voire pas du tout, et qui nécessitent quand même d’être réinstallés.

Un logiciel d’image disque comme CloneZilla permet d’éviter ces problèmes : comme Windows lui même est copié, il voit tous les programmes installés antérieurement, et une fois l’opération lancée, elle se fait d’une traite, sans toucher aux anciens paramètres de Windows ou des logiciels. Vous pouvez aussi choisir de ne restaurer qu’une partition donnée et pas tout votre disque.

Maintenant que vous êtes convaincus du bien fondé de la démarche, passons aux choses sérieuses.

CloneZilla

Ce logiciel libre sous licence GNU se présente sous la forme d’un liveCD/ liveUSB : il doit être installé sur l’un de ces médias pour être exécuté directement au démarrage du PC : on boote dessus quoi. Créer le liveCD est assez simple : on télécharge l’iso et on la grave sur un CD. Pour rendre une clé USB bootable, c’est là aussi assez simple : utilisez TuxBoot!

Comme je n’aime pas plagier, je me contenterai de vous linker le tutoriel officiel d’utilisation de CloneZilla. Cet article très bien rédigé est en effet suffisamment exhaustif pour ne pas se tromper dans l’utilisation du logiciel.

Oui parce que ça peut faire peur quand même

Pour TuxBoot, il n’y a pas grand chose à savoir. Le programme est un simple exécutable qui demande comme entrée un fichier .iso ou .7z (compressé avec l’utilitaire gratuit 7zip) si vous choisissez l’option pre-downloaded et comme sortie la lettre de la clé USB/ du disque dur externe à utiliser.

Et voilà, vous êtes maintenant armés pour sauver et restaurer votre système plus efficacement que jamais. Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont aidé à rédiger cet article, la fondation Mandriva, Tux, Barack Obama et Johnny Hallyday. Cette phrase sans queue ni tête me permettra d’évaluer le nombre de gens qui lisent encore mes articles et qui pourront me le faire savoir dans les commentaires.

See ya!

Ceci est une méthode comme une autre...

Dernier article de la série, après les entrailles de la bête, le temps est venu de s’intéresser au squelette. Le boitier est en effet un composant à part entière, souvent négligé à tort. Il en est bien souvent de même pour la ventilation…

Le Boitier

Un exemple de boitier conciliant ventilation, silence et praticité

C’est la vitrine de vos composants, ce par quoi vous pouvez frimer ! Plus que ça, le boitier, tout comme l’alimentation, est conservable au fur et à mesure que vous changez de configuration, il n’est donc pas superflu d’investir dans un produit de qualité pour le conserver longtemps.

Paramètres importants

Format : Comme il existe différentes tailles de carte mère, il y a plusieurs genres de boîtier. Home cinéma, boîtier format cube ou mini tour pour le transport, tour normale ou XXL, il y en a pour tous les goûts. Mon conseil : évitez les boîtiers seulement compatibles mini-ITX, non adaptés pour une config de jeu, le µATX reste une valeur sûre.

Montage : Dès 40€ une myriade de détails est implantée pour faciliter le montage. Certains sont relativement inutiles si vous ne démontez pas toutes les semaines votre PC, mais d’autres sont quasiment indispensables, comme les vis à main pour ouvrir la tour et les fixations sans vis pour les disques durs.

Ventilation/silence : Elle est nécessaire pour éviter la chauffe du CPU et de la CG, mais aussi pour limiter le bruit du PC. Privilégiez les ventilateurs 120/140mm qui ont un bon rapport débit/bruit, mettez-en un à l’avant et à l’arrière. Un boitier dont l’alimentation est placée en bas favorise son refroidissement, et donc limite les nuisances sonores. Enfin, des filtres à poussière sont vraiment nécessaires tant un PC brasse de l’air.

Le point sur la ventilation

La ventilation, comme son nom ne l’indique pas a plus d’importance dans le PC que simplement refroidir les composants. En effet, contrairement aux PC portables, les ordinateurs de bureau ne cessent pas de fonctionner lorsqu’ils chauffent, car même avec une ventilation pitoyable, il y a assez de place dans le boîtier pour quand même évacuer les calories(sauf cas extrêmes bien sûr). Conclusion : tout le monde néglige la ventilation. Voici donc deux bonnes raisons autres que la pure performance d’y faire un peu attention :

• Vous voulez du silence : optimiser le flux d’air dans le boitier rendra votre ventilation plus efficace, donc moins de bruit à débit d’air égal. Cela passe par un ventilateur en extraction à l’arrière et un en aspiration devant les disques durs au minimum. Tant que faire se peut privilégiez les ventilateurs 120/140mm qui ont un bon rapport débit/bruit. En mettre beaucoup permet de les faire tourner moins vite, et donc de faire moins de bruit.

• Marre de faire le ménage dans la tour : et oui, dès qu’il y a circulation d’air, la poussière est là, et elle a un impact désastreux sur l’efficacité du refroidissement. Fort heureusement, il existe les filtres à poussière pour nous sauver! Vendus sous la forme de films lavables à insérer devant les grilles d’aspiration, ils vont devenir vos meilleurs amis en arrêtant net toutes les particules qui voudraient pourrir votre bel intérieur gris acier. J’insiste sur le fait qu’il ne faut en mettre QUE sur les grilles d’aspiration(par lesquelles l’air entre) pour empêcher la poussière de rentrer et pas de sortir, c’est logique mais il vaut mieux préciser. Pour avoir possédé un PC turbine sans filtres je peux vous assurer qu’ils sont indispensables, encore plus si vous fumez ou qu’il y a de la moquette dans la pièce.

C’est la fin!

Cet article clôture la série sur le hardware. Comme vous l’avez vu, on manipule ici des notions très simples, ce qui rend le choix et le montage d’un PC accessible à tous. Un tournevis, un cerveau et une carte bleue et vous pouvez dès maintenant posséder la machine de vos rêves. En cas de problème vous pouvez être surs de trouver des conseils sur les sites spécialistes et sur les forums de la toile.

Stay tuned!

Et oui mesdames et messieurs, voilà enfin le composant que vous attendiez tous, celui qui vous permet de jouer en full HD (ou pas), avec de l’antialiasing(ou pas), j’ai nommé la carte graphique! Et comme ce petit composant aime bien manger des Watts, il nous paraissait normal de le présenter avec son pote le bloc d’alimentation. En effet, vous allez apprendre que du choix de la carte graphique dépend bien souvent le choix de l’alimentation et qu’en plus, le moniteur a son mot à dire dans la négociation…

La carte graphique (CG)

C’est le plus gros poste de dépenses avec le CPU car c’est un composant très important. Elle gère l’affichage, et de ses performances dépendent la lecture des vidéos HD et la qualité d’affichage dans les applications 3D (jeux, création vidéo, modélisation, etc.…). Il est très important de choisir sa CG en fonction de la résolution voulue pour jouer (qui dépend elle-même de l’écran).

Paramètres importants

Le processeur graphique (GPU) : Comme pour les CPU, il existe différentes générations de puces. Ne vous fiez pas trop au nom des cartes, le marketing peut jouer des tours. Renseignez-vous sur les sites spécialisés.

Les puces mémoires et la capacité : Attention aux cartes pas chères avec beaucoup de mémoire, les puces utilisées sont souvent obsolètes. Actuellement, la mémoire de référence est la GDDR5 (et surtout pas la GDDR3). Privilégiez des bonnes puces de mémoire au détriment de la capacité, contrairement pour la RAM.

Consommation électrique et encombrement : vérifiez la taille de la carte par rapport à la profondeur du boitier, le nombre de slots (épaisseur) qu’elle occupe su vous comptez installer des cartes d’extension et le nombre de prises PCI Express requises pour l’alimentation électrique. Votre alimentation doit donc être dimensionnée en conséquence.

L’alimentation

Simple non?

Composant souvent négligé à tort au profit de modèles no-name, le bloc d’alimentation peut non seulement sauver vos composants  en cas de microcoupures, mais aussi vous faire économiser sur votre facture d’électricité tout en rendant possible l’overclocking.

Paramètres importants

Consommation théorique de vos composants : Contrairement aux idées reçues, il est rarement nécessaire d’avoir une alim de plus de 600W, un PC normalement constitué ne consommera en moyenne jamais plus de 350W en charge, à cela il faut rajouter environ 10W par DD et 180W par CG, les processeurs consommant en moyenne 100W. Pour les cartes graphiques, la moyenne haute pour les systèmes mono GPU se situe aux alentours de 200W, visitez ce site pour plus d’infos.

Rendement : Une alim est un transformateur, donc de l’énergie est perdue lors de la conversion(et ouais je connais mon cours!). Un rendement élevé diminue les pertes, la chauffe et la consommation. Reportez vous aux différents labels 80+ qui certifient un rendement de 80% au moins.

Nombre de câbles et leur longueur : Pour les grandes tours, brancher les DD tout en bas à l’opposé du bloc d’alimentation peut poser problème si les câbles sont trop courts, faites-y attention. Si vous êtes maniaque, il existe aussi des alimentations modulaires : vous ne branchez au bloc que les câbles dont vous avez besoin et vous rangez les autres en dehors du PC.

Pour finir

Et voilà, quelque chose qui pouvait vous paraître obscur peut se résumer très simplement :

1. Choisissez l’écran de vos rêves et notez sa résolution
2. Choisissez la carte graphique qui correspond au niveau de détail souhaité : pour du full HD à fond, je recommande à l’heure actuelle les nvidia GeForce GTX 560 Ti et AMD/ATi Radeon HD 6870, entre 180 et 210€. Avec moins de détails/pour des jeux plus anciens, des modèles entre 100 et 150€ conviennent parfaitement(ex : Radeon HD 6770).
3. Choisissez pour finir l’alimentation correspondant à la CG. Dans le cas de la GTX 560 Ti, une alimentation de 500W suffit (200W CG+100 CPU+10 HDD+40 Mobo).

Et voilà, vous avez désormais un PC opérationnel! Opérationnel mais sur une table! Nous verrons dans un dernier article comment choisir un boitier et comment ventiler tout ça. D’ici là, bonnes fêtes et bons frags!

L'organisation du stockage dans un ordinateur

Ce schéma parle de lui-même. Plus le niveau de mémoire utilisé est vers le haut, moins il y a d’intermédiaires entre le le CPU et les données, et plus le système travaille vite. Cependant, lorsqu’un niveau est plein, c’est le niveau inférieur qui est utilisé. Par exemple, si la RAM est pleine, l’ordinateur va alors se servir du disque dur pour stocker les données temporaires dont il a besoin.

On ne détaillera pas ici l’étage des registres et du cache. En effet, ces niveaux sont implantés directement dans le CPU(mémoire synchrone à bascules).

La mémoire vive( RAM )

Appelée aussi mémoire centrale, elle sert à stocker les programmes et les données dont ils ont besoin pour leur exécution par le CPU. Une quantité insuffisante est rédhibitoire pour les performances, car le système écrit alors sur le disque dur dont le temps d’accès est 10⁶ fois plus lent !

Paramètres importants

Type de mémoire et fréquence : actuellement, le standard est la DDR3. Sa fréquence impacte les performances. Si vous hésitez entre vitesse(ou synchronisation) et capacité, privilégiez toujours la capacité.

Tableau récapitulatif des DDR3 les plus courantes :

Les disques durs(HDD) et SSD

C’est le stockage de masse de la machine (O-rly ??). Il existe deux technologies sur le marché, les Disques durs mécaniques (HDD) et les disques à mémoire flash SSD. Le coût au Go des SSD étant encore très élevé, on réservera leur utilisation  à la partition système sur laquelle est installé l’OS, les programmes principaux, parfois les jeux, l’idéal étant d’avoir un HDD en complément pour stocker les données (films, musique, etc…). Une bonne idée est aussi de créer dessus une partition de faible capacité réservée au fichier d’échange du système(utile quand la RAM est pleine).

Paramètres importants

Capacité : Plus le DD est gros, plus il est rapide. Cela n’est pas vrai pour les SSD.

Vitesse de rotation : Privilégiez les 7200 tr/min aux autres, trop chers(10 000 tr/min) ou trop lents (5400 tr/min).

Mémoire cache : une sorte de RAM en tampon entre le DD et la RAM du système. Evitez les modèles en dessous de 16 Mo, la lenteur se fait sentir. Par contre, entre 16 Mo et 32 Mo, la différence est faible.

L’interface : si vous ne comptez pas faire de RAID (associer plusieurs DD) ou utiliser un SSD, la norme SATA première du nom est amplement suffisante.

Pour finir

Il est au final assez simple de parler de stockage dans nos ordinateurs d’aujourd’hui. Pour bien choisir, très peu de choses doivent être retenues. Il faut privilégier le dual/triple channel en fonction de la plate forme choisie, la capacité d’une RAM est plus importante que la vitesse de ses puces et les SSD servent à installer l’OS et les programmes les plus courants alors que les HDD servent au stockage pur et dur.

Je vous l’avais bien dit que c’était simple! Nous poursuivrons bientôt la série avec un focus sur la carte graphique et l’alimentation, deux composants très liés dans une machine de joueur. See you soon!

La formation hardware étant passée, il est plus que temps de vous faire partager les ressources mises à disposition de nos membres. En effet, malgré la simplicité quasi enfantine du montage d’un PC et des choix des composants, trop de gens sont encore ignorants dans ce domaine.

Le processeur(CPU)

Vous ordonnez, il exécute. Plus il calcule vite, plus l’ensemble de l’ordinateur est performant. Le CPU est important pour tous les types de programmes. C’est le seul composant qui entre en jeu pour des tâches comme la compilation, la compression ou encore l’encodage.

Paramètres importants

Architecture interne : elle est identifiée par un nom de code (exemple : Intel Core i5 Sandy Bridge). Pour savoir quelle architecture choisir, pas de secrets, il faut se renseigner sur le net.
Nombre de cores : surtout important pour faire du multitâche ou du traitement vidéo. Plus il y en a, plus le PC est capable de faire plusieurs choses en même temps. Les jeux et la compression/décompression profitent encore mal de plus de deux cores.
Fréquence : Plus elle est élevée, plus la puissance de calcul(en millions d’instructions par seconde) augmente, et ce quelque soit le type de programme utilisé. Il est possible d’augmenter manuellement cette fréquence pour gagner en performances ; c’est l’overclocking.
Mémoire cache : Le niveau de mémoire privilégié du CPU, c’est une mémoire statique extrêmement rapide mais chère et donc de faible capacité. A fréquence égale, elle fait la différence entre deux CPU, il ne faut pas la négliger.
Thermal Design Power(TDP) : Il représente la puissance dissipée par la puce, et donc si elle chauffe ou non. C’est important pour bien dimensionner la ventilation ou pour obtenir une machine silencieuse.

Un exemple d'architecture : l'Athlon 64

La carte mère(Mobo)

C’est un bête circuit imprimé, simplement (très) légèrement plus gros que ceux que vous connaissez déjà ;).  Elle relie entre eux tous les composants internes et externes, la connectique est donc le point primordial.

Paramètres importants

Compatibilité du CPU : vérifier le socket (compatibilité physique) et le support du bon FSB. Attention, brancher le CPU ne garantit pas toujours le fonctionnement, vérifier la fiche technique de la Mobo !
Connectique : On peut la connaitre via la fiche technique du produit.
Capacité d’overclocking : ne vous fiez pas aux astuces marketing des fabricants, qui vous garantissent tous des « performances exceptionnelles », lisez des tests ! D’une manière générale, les cartes mères d’entrée/milieu de gamme acceptent rarement une augmentation de plus de 10% de leur FSB par rapport à leurs spécifications maximales.
Format : µATX si vous voulez un petit boitier style PC home cinéma, ATX sinon. Comme les cartes ATX sont plus grandes, il y a souvent une meilleure connectique. Précisons tout de même que toutes les cartes actuelles offrent eXCHACtement le même niveau de performances, ne vous sentez pas floué avec une petite carte.

Pour finir

J’ai aussi parlé dans cet article de se renseigner sur le web. En effet, les sites spécialisés ne manquent pas et pour nous, simples consommateurs, ce sont des sources d’informations très précieuses. En voici quelques uns :

http://www.presence-pc.com/

http://www.pcworld.fr/

http://www.cowcotland.com/

http://www.hardware.fr/

Nous avons vu ici les deux premières pièces du puzzle, mais il y en a bien d’autres à suivre, restez donc à l’affût des prochaines publications.

Oui, mais non.

La manière la plus classique de créer une liste, qui est aussi la moins pratique, est la suivante :

1. J’écris les données de ma liste : ici, comme je suis en manque d’inspiration, ce sera une liste de couleurs.

Sur la capture d’écran, j’ai également écrit l’emplacement de la liste, en fonction du nom de la feuille et de l’étendue des cellules.

2. Sur une autre feuille, je veux insérer ma liste. Par souci d’originalité, j’ai indiqué « Ma liste » à côté de la cellule qui contiendra la liste.

Et c’est ici le tournant de l’histoire, on vit un grand moment d’Excel ! Dans « Données« , on sélectionne « Validation des données« .

Puis dans « Autoriser« , on coche « Listes« .

La seule difficulté arrive maintenant : on doit écrire dans « Source » l’emplacement de la liste, sans oublier le  » = « , avant de valider par « Ok ».

3. Ça y est, j’ai réussi à créer une liste complètement inutile !

Maintenant, décortiquons pour comprendre un peu mieux pourquoi cette méthode est à proscrire :

• Hypothèse 1 : je suis particulièrement maniaque, et pour des raisons que personne d’autre que moi ne peut comprendre, je veux changer ma liste d’emplacement.
• Hypothèse 2 : j’ai oublié une couleur dans ma liste
• Hypothèse 3 : j’aurais préféré avoir une listes de fruits …

Dans le premier cas, l’emplacement a donc changé : la liste ne fonctionne donc plus. Il faut retourner dans le menu de validation des données pour  modifier la source.

Bien sûr, c’est faisable, à condition de ne pas se tromper dans les références des cellules. Pour une liste, c’est assez rapide. Pour deux, aussi… Mais si cette liste revient souvent dans le document, on ne va pas s’amuser à tout modifier à la main. L’alternative ? Donner un nom à sa liste : même si je change de place les données de ma liste, le nouvel emplacement sera aussitôt pris en compte.

Dans le second cas, on doit donc rajouter un nom dans la liste : là encore, il faut modifier un peu partout, et au risque de me répéter, nommer sa liste, c’est très utile.

Mais là n’est pas le problème : lorsqu’on crée une liste, Excel garde en mémoire l’étendue de la liste.

Par exemple, dans le cas de mes couleurs, Excel retient la cellule de départ, c’est à dire A1, et le nombre de cellules à inclure dans la liste, c’est à dire 10 en se déplaçant vers le bas. Ainsi, quand on déplace la liste, Excel enregistre une nouvelle cellule de départ, et compte 10 cellules vers le bas.

Après cette parenthèse, revenons à notre problème : vous l’aurez compris, si je rajoute un nom à la fin de ma liste, il ne sera pas inclus dedans. On a trois solutions, dont deux inutiles :

• Tout modifier dans « Validation des données » : on abandonne le nom de la liste, et on fait comme j’ai expliqué dans la première partie (vous savez, cette partie où j’explique que c’est ce qu’il ne faut surtout pas faire)
• Redéfinir le nom de ma liste : il s’agit de faire un tour dans le gestionnaire des noms (oups, j’ai grillé une étape) et de la modifier. Dans l’exemple des couleurs, si je veux rajouter « Magenta », je devrais donc expliquer que cette fois-ci, il doit décaler de 11 cellules, et plus de 10 (retenez bien cette notion de décalage, il va servir très bientôt),
• Lire la suite du tutoriel pour apprendre à se servir des listes dynamiques, qui permettent d’inclure automatiquement les nouvelles données dans la liste existante.

Dans le dernier cas, on voudrait que la liste déroulante qui se trouve dans une cellule varie en fonction du contenu d’une autre cellule.

Un exemple tout de suite : si j’écris « Fruits » en A1, la liste en A2 contiendra des noms de fruits. Si j’ai écrit « Pays », alors j’aurai une belle liste de pays. Si j’écris … (Je peux continuer encore longtemps, mais je pense que vous avez compris).

Nous avons donc au programme :

Nommer les listes

Créer des listes dynamiques

Créer des listes « indirectes »